| 在酱缸里浮沉 |
作者：邢 晔 作于：2005-6-8 20:02:00 访问：13 评论：0（查看评论） 放大字体 缩小字体  |
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——开门七件事·酱篇
对于一个以繁华为价值、以喧嚣为趋向的世界而言，孤独的人是可耻的。天地一沙鸥的孤傲、清寒是越来越难以见容于这个时代了。
菜肴也是如此。无论清蒸，还是白煮，似乎都比不上红烧的来得热闹、绚烂。红烧的菜肴，往往占据着餐桌上最显要的位置，沉稳厚重、感性诱人、富贵逼人。
在这些红烧的菜肴面前，本色的菜肴显得那么孤独、可怜、寒酸。
而最富丽堂皇的菜肴，常常是用酱油、酱汁烧制或蘸染的。北京烤鸭、烤乳猪、酱牛肉、酱肘子、红烧蹄膀……即或在家庭餐桌上，红烧鱼、红烧肉、红烧鸡看起来也要比其它的菜肴热烈、喜气些。
虽然人们声称要本色、本色、再本色，可内心，还是希望繁华、繁华、再繁华。
即使为了显示超卓、清高，某些人在某些场合再三再四地宣示要清淡、简单一点，可他们内心，还是少不了那酱汁的。因为他们，早就以酱汁的色味为习惯了。
酱当然是好的。记得小时侯，父亲和他的同事们喝酒，下酒菜往往是一大盆肉、一大盆青菜，和一脸盆蒸芋头。那芋头，是要用酱汁或酱油蘸着吃的，那个香哟，今天我还能从记忆里闻到。那时，酱似乎只是在为清贫的生活调味。
可不知从何时起，富裕起来的生活仿佛是在为酱作铺垫。
有经验的厨师都知道，鱼有些呆、肉有些臭、菜有些欠鲜嫩，都是可以用酱油、酱汁红烧来掩盖的。
所以，老到的食客和真正的美食家，都不大喜欢吃红烧的菜肴。因为吃红烧的菜得到了滋味，却失去了本色。而这些滋味，无非都是酱的滋味。
用酱，在中国已经成了一种文化。郑板桥说“难得糊涂”，莫非就是指那粘粘、厚厚的酱？
到今天，酱的色味究竟是一种心理需要，还是一种游戏规则，已经不大容易说清了。但有一点是可以肯定的，那就是，人们的心灵正日益深刻地被社会规范和习惯同化，活泼泼的灵魂逐渐被异化成规范和习惯的囚徒，不复有个性可言了。
就像那些红烧的菜肴，它们的内在已经不再是本色、原味，而是酱、酱、酱。
其实，在酱缸里浮沉的，何止是一条条鱼，一块块肉，何止是我们认同的眼神，还有我们被浸泡的一生。
我们被浸泡，也甘愿被浸泡，因为，那些闪耀光彩或闪闪烁烁的职位、名号、装饰，能遮盖住身上的疤痕、缺陷和腐臭，使人变得夺目喷香，得到社会的承认。
每个人都在酱缸里游泳，整个社会都在酱缸里浮沉。每个人都不可避免地沾上酱的颜色和味道，那种含糊的颜色和味道。大家都这样，难道你想做一个孤芳自赏、孤僻不群的人吗？
柏杨曾经批判过中国文化是酱缸文化。然而，多年后的今天，就是每天都再批判一遍又如何？大家都在酱缸里泡了许多年了。毕竟都在地球上，毕竟都在中国，谁都不是来自天堂，谁身上没有一点酱味呢？
在人生边说人生，在酱缸里说酱缸。
最后，我愿意向大家坦白，我也是一个喜欢吃酱汁菜肴的人。
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