| 难忘家乡小吃美——童年的记忆 |
作者：苍岩 作于：2006-11-4 11:03:08 访问：966 评论：0（查看评论） 放大字体 缩小字体  |
|
小时候，父亲在冀中古城保定做教师，我们全家住在与此相距近三百里的石家庄。由于家庭经济不宽裕，我便很少有“下馆子”的意识。慢说吃大餐了，就是坐在馆子里叫一份家常菜，也不是我辈敢奢望的。那个时候，我觉得下馆子是世上最奢侈的事情。日子长了，我们兄弟姐妹嘴馋了，母亲就包一顿饺子，或多烧两样菜，也就是西红柿炒鸡蛋呀，肉丝炒芹菜呀，炒菠菜呀什么的。她最拿手也最受我们欢迎的是宽粉条炖猪肉，我一口气能吃两大碗。这就算给我们打了牙祭。在我的记忆里，也偶尔买过一两次烧鸡，这说得上是珍稀食品了。我成年后，好多年不敢问津烧鸡，总认为那是最昂贵之物。至于鱼呀蟹呀什么的水产海鲜一类，几乎没有买过。母亲直到去世，也不会烧鱼做海味。但是，清贫人家对孩子比有钱人家还亲。母亲在家庭开支极困难的情况下，还不忘给我一点零花钱，叫我到街边的小食摊上吃小吃。
那时候交通不发达，说起一个地方比如四川，仿佛天涯海角一般遥远。像川、粤、沪、鲁、京等菜系的大菜，除了在京沪广这样的大城市里，到上档次的饭店能吃到正宗的，一般城市也只会做几种走了样的。日本料理、韩国烧烤、汉堡包等洋味的东西，我还是多年以后才听说的。正是这样，才使各地风味小吃发展起来。风味小吃，是一个区域传统文化特质的展现。形成一个地方的风味小吃，我以为至少需要四个条件：环境闭塞不易交流；当地出产制作材料；符合当地人的口味；经济实惠，人们消费得起。风味小吃也有时代性，也会随着时间的流逝，或出现或消失。现在我们常常感慨某某地方的小吃做得不地道或不存在了，其实这既说明小吃形成的条件发生了改变，也反映了社会经济的发展，没有什么可叹息的。
我至今记得家乡的几样小吃，现在市面上多已不见了。正是这些小吃，承载了我童年的许多乐趣，也给我留下了许多的美好记忆。
记得在石家庄的小街旁边，五十年代常常看见卖一种叫做豆沫的小吃。按今天的分类，它应当归于中式热饮一类，属于大众小吃。卖豆沫的腰间杀一块白围裙，肩上搭一条毛巾用来随时擦手。一处小摊，摆三四张小地桌，四周各放一条矮腿长板凳。我至今搞不清楚豆沫是用什么粉熬制的，里面放了花生米、黄花，还有其他杂豆。味道咸而香。豆沫盛在一个特大的大肚子铜壶里，为了保温，外面裹了厚厚的棉布套。一碗豆沫2分钱。你付了钱，老板就一手抓住壶把，把壶一倾斜，豆沫便流满另一只手里端着的碗里，那动作颇有艺术味。坐在小桌旁，慢慢喝着热腾腾的豆沫，直喝的胃里暖暖的，过后嘴里尚留余香，这该是北方冬天最惬意的一种享受了。后来我转学到保定上学，就再也没有见过这种小吃，只是一想起来就嘴馋。为这，我一回到石家庄，就转遍大街小巷到处找，可是再也未见其踪影。也许这种简单低廉的小吃，随着社会经济生活水平的提高，也就没有了群众基础，自然消亡了。
平时，在石家庄，还不时听到“卖拆骨肉”的吆喝。拆骨肉是把大块驴肉剔下来后，骨头上残余的碎肉和筋腱一类的下脚料，加盐和佐料煮成的。卖拆骨肉的多是中老年人。他们的打扮和卖豆沫的相仿，只是头上又多了一顶白帽。他们推着小车在大街小巷转悠，放开喉咙吆喝着。拆骨肉放在小推车上的一只大笸箩里，上面罩着一块白布。卖主都是清真寺街上的回民。回民极讲卫生，人们不用担心熟食的卫生。
我记得只要有人吆喝卖拆骨肉，就会有很多居民围过来。掀开白布，只见一笸箩刚刚出锅的拆骨肉蓬蓬松松，颤颤巍巍，白白嫩嫩的，花不了几角钱，就能买一大堆，用糙纸包了，再到街边的烧饼铺里买一只刚出炉的热烧饼，就着吃，忒香。拆骨肉也是最好的下酒菜，买二两老白干，边吃边喝，自有一番情趣。卖拆骨肉的不是每天都能遇到的，但隔三差五，便可以听到从墙外飘过来的悠扬的吆喝声：卖拆骨肉！一听这吆喝声，就让人满口生津。我家不常买。我习惯了清贫生活，人小心大，十分懂事地站在一边看别个买，绝不像有钱人家的孩子，花惯了钱，要是什么不给买，就一屁股坐在地上，蹬达着俩脚，号啕大哭，不达目的决不罢休。那会儿我多是饱饱眼福。
以后好多年没有见过卖拆骨肉的，我猜想，大概是吃驴肉的人少了，也自然就没有了那诱人的下脚料。大概是1993年吧，我主编一份期刊，到内蒙古呼和浩特市发行。在我们住的旅馆附近有一个大菜市场，里面竟然有卖拆骨肉的，6角钱一斤。于是我就赶忙买了一斤，用纸包好，然后又买了两个白焙子——像内地的白皮烧饼，急匆匆回到旅馆。我把焙子从中间掰开，塞满拆骨肉，就急不可待地大大咬了一口。不过很失望，除了咸，就什么滋味也没有了。我看这肉，色泽暗淡，绝不像当年那样白净净，颤悠悠，散发着诱人的香气。但不管怎么说，这又使我重温了一回童年的欢乐。
火烧夹肉，也是我最爱吃的。我们家乡有句俚语：大葱蘸酱，越吃越胖；火烧夹肉，吃个没够。火烧和烧饼不一样。火烧是圆的，里面放了油盐，分了层。烧饼是长方的，外面还裹了芝麻，烤得很脆。肉用的是猪头肉，切成片，然后满满塞进中间切开的火烧里。吃的时候要用两只手抓住，连火烧带肉一口咬下去，鼓动腮帮子大嚼，那才是两颊生香呢！一个也就是一两角钱。现在北京又可见到火烧夹肉，但用的不是猪头肉，肥瘦也不讲究，还多是猪下水。这就没有了那种特有的香味。
在京冀一带，饭馆里还有买罩火烧的。这种小吃最讲究老汤的味道，一般是用牛肉汤，放在大锅里滚着，里面还有牛骨头。火烧就放在这肉汤里，小火炖着。锅里的肉汤咕突咕突翻着泡儿，散发着一阵一阵诱人的香气，不由路人不站住吃一碗。
火烧一角一个，一只碗里一般放一个或两个。你要好了，师傅就用大铜勺捞出来，扔在案板上，“啪啪”几刀，很利落地切成小块，撒上香菜，然后他用大铜勺探进锅里，哗哗撩起肉汤，手腕一抖，倒进碗里。罩火烧吃起来又烫又香，罩火烧和西安羊肉泡馍有点相似。不过羊肉泡馍是先将白皮饼细细掰碎后用汤浇，我总觉得味道没有进去，而罩火烧是将火烧放进锅里慢慢炖，所以肉汁香味都浸透了。
罩火烧和羊肉泡馍都属于大众小吃。过去，冀陕农民日子过得很紧巴，进城办事舍不得下馆子，便自己带了干粮。到中午吃饭时分，就进小饭馆买碗汤或要一碗开水，把干粮掰开泡了凑合一顿，花不了几个钱，又吃了饭又歇了脚。有会干的把这种吃法搞成小吃，物美价廉，生意自然就火了起来。只是西安羊肉泡馍会宣传，三下两下，就把它搞成了中国名吃。同样，同这种小吃一样形成的，还有一些大众饭食如烩饼、炒饼、焖饼，大约也是这样的来源。
孩子时候养成的嗜好习惯，一生都难改变。直到现在，我仍然对家乡的小吃情有独钟，由此也就对全国各种小吃有了特别的感情。无论到什么地方，我总要抽出时间到街边的小吃摊或夜市品尝各地的风味小吃。比如北京的许多小吃街小吃城和每年举办的各个庙会，真是集各地小吃之大成。大江南北，长城内外的各种小吃应有尽有，你尽可放开肚皮，大快朵颐。食客擦肩接踵，人声熙熙攘攘。这样的地方这样的机会我是不会放过的。还有南京夫子庙，上海城隍庙等，我都曾有幸去过。有一年我去重庆开会，重庆晚报的同仁把我们请到一家酒楼，美美地饱餐了一顿小吃，品种之多，味道之美，都让我们见识了四川物华天宝的天府风貌。我有一种感受，即无论你到什么地方，只有品尝了那里的小吃，才能真正感受一个地方的民俗风情，才算真正认识了那个地方。
我思念家乡的小吃，那绝不仅仅是为了一饱口福，还有因为那种解不开的乡土文化情结。
责任编辑：skf87260
|
|
| 作者声明： |
|
我谨保证 我是此作品的著作权人。我同意“八斗文学”网站发表此作品，同意“八斗文学”向其他媒体推荐此作品。未经“八斗文学”或作者本人同意，其他媒体一律不得转载。一旦传统媒体决定刊用，请“八斗文学”及时通知我。在不发生重复授权的前提下，我保留个人向其他媒体的直接投稿权利。
|
|
|
| 书友最新五条评论：[ 查看本书全部评论 ] |
|
|
|
|
| 其它作品欣赏： |
|
|
